„Израснах в Бронкс, в Хънтс Пойнт до пазара за месо. Моите баба и дядо са от Испания и Куба, но майка ми е от Ню Йорк, а баща ми е от Джърси - той притежаваше вино. И майка ми работеше за компания за лепило, продаваща лепило на училищата. Родителите ми нямаха много пари, не получавахме модни списания или нещо подобно. Разгледахме Добро домакинство или Семеен кръг , а сестра ми получи каквото и да е еквивалентът на Тигър Бийт беше. Когато бях на около 15, приятелите ми започнаха да получават Седемнадесет . Тогава започнах да виждам модата.
Седемнадесет беше красива тогава. Всъщност имаше много мъжки дрехи - щеше да видиш как се обличат Бийтълс, Ролинг Стоунс и Джими Хендрикс. Джанис Джоплин също и Джони Мичъл. Тогава започнах да мисля за облекло. Аз съм дете на хипи 60-те. Модата беше интересна за мен и моите приятели, защото не харесвахме начина, по който всички останали се обличаха. Носехме панталони с камбанки, защото не искахме да приличаме на родителите си, а родителите ни казаха, че не ни е позволено да ги носим. Гледах дрехите като реакция на случващото се.
На 16 години основният ми интерес беше пушенето на манджа. [Смее се] Внуците ми ще намразят това. Семейството ми живееше в Куинс по това време и си мислех, че искам да отида в колеж, защото не исках живота, който имаха родителите ми. Мислех, че ще стана учител, защото бях добър читател! Или бащата на моя приятел беше пилот на авиокомпания, така че реших да направя това. Просто се опитвах да измисля начини да се измъкна. Имах много добри родители и животът ми беше наред. Просто търсех нещо и не знаех какво е то. Мисля, че е част от младостта.
Е, отклоних се и не отидох на училище. Вместо това станах будист, защото това се правеше през 60-те и 70-те години. Всички се занимаваха с трансцендентална медитация. И Бийтълс го направиха! Един мой приятел започна тези песнопения и аз си помислих, че това би било добре да направя – знаете, можете да мантрувате за това, което желаете. Направих това и обслужвах масите. Срещнах тази жена чрез будизма на име Кезия Кийбъл. Тя беше може би най-бляскавото нещо, което някога съм виждал... 5'10 и промяна, с черна коса до кръста и прозрачна блуза на Saint Laurent. Разбирахме се много добре. Някога тя беше моден редактор при Даяна Вриланд, но тази история изобщо не ме интересуваше. По това време тя имаше PR компания и аз започнах да й пиша прессъобщения. Не бях добър писател, но можех да пиша основно. Изобщо не е цветен. Както и да е, едно от съобщенията ми за пресата отиде при редактора на Сохо седмични новини — Сохо по онова време тъкмо се появяваше — и тя се обади на Кезия и й каза, че наистина харесва съобщението за пресата и иска да отразявам мъжкото облекло. След това никога повече не написах съобщение за пресата.
И това води до стилизиращите неща. Но не ни наричаха „стилисти“. Тогава имахме редактори на сесии. Причината да се наричат така е от старите дни на списанията, когато светските жени влизаха и сядаха вместо фотографи. Вашата задача беше да подредите дрехите и след това да изберете тоалети. Нямаше „стилисти на свободна практика“. Един от първите редактори на Sittings беше Джули Брит, която беше редактор в Блясък докато не напусна и започна собствен бизнес, правейки сеанси. И тогава фотографи я наеха. Междувременно Кезия правеше това за Esquire , а един от фотографите, с които работеше, беше Брус Уебър. Беше в началото на кариерата му - тогава той снимаше истински хора Esquire , а не модели или знаменитости. Така че започнах да правя някои модели за него с няколко други момчета. За някои от снимките щях да помогна на Кезия да събере тоалетите и Брус каза: „Той е някак добър в това.“ Той ме помоли да оформя тези реклами за него, а аз нямах идея какво правя, но той щеше да ми помогне и да ме научи. Той имаше всички тези препратки и имаше страхотен стил… Той би казал: „Искам това да изглежда така Конформистът .’ Нямахме интернет, така че отидох да го потърся. По това време Кезия и аз бяхме женени и живеехме при Рицоли на Пето авеню и аз вземах малката си дъщеря и отивахме там или при Брентано. Тя щеше да спи, а аз четях книги, разглеждайки изображенията.
Процесът на оформяне е следният – вие сте във фризьорската и гримьорната заедно с фотографа и художниците. Трябва да разберете какво ще правите и трябва да създадете нещо от нищото. Имате дрехите, но трябва да си помислите: „Какво ще им наложа? Кой ще бъде този човек?’ След това изграждате герой – и всеки човек в снимките има нещо общо с това. Това е съвместно. Моделът също си сътрудничи. Всички хора, с които съм работил, съм много близък. Има известна лекота между нас.
най-добрият spf овлажнител
Така започнах да работя с Брус и Патрик Демаршелие. Това е през '76 и '77, толкова рано в техните кариери. След това започнах да работя с Ричард Аведон - той снимаше нещо, за което GQ и се нуждаеше от стилист и хората в GQ препоръча ме. Да бъдеш на снимачната площадка с Аведон беше рай. Искам да кажа, че в началото беше страшно. Щях да правя стил и той щеше да каже: „Каква е изненадата?“ Изненадата? Какво, по дяволите, говори той? Снимахме обувки и му казах, че моделът е с лилави чорапи. Останалите дрехи бяха маслинени и сиви, но аз оформих тези чорапи. Дик моли човека да издърпа крачола си малко нагоре, за да можете да видите чорапа, и това беше ударът на снимката. С Avedon винаги има нещо, което да ви зарадва.
Стивън Мейзъл също започваше по това време и аз работих върху няколко снимки с него в самото начало на кариерата му. Той е страхотен. Стивън има голям диапазон. Мислех, че също имам голям диапазон, докато не редактирах тази книга Стилист и тези двама други редактори преглеждаха снимките ми, решавайки какво да поставят. Единствените неща, които се озоваха в купчината „Да“, бяха голи тела и бански костюми. Така че това е моят диапазон. [Смее се] Майкъл Корс винаги ми се смее и казва, че това е толкова американско за него. Стилът ми е много американски - имам фантастични моменти, но те се основават на нещо. Харесвам истинските хора. Дрехите са страхотни и аз ги обичам, но за мен винаги е момичето или момчето. Как изглеждат? Красиви ли са? Прецаквани ли са? Никога не мисля за стил - мисля за подтекст.
Кезия и аз работехме със Стивън, Ричард и Брус, но Кезия вече не се интересуваше от това. Арт директорите ни се обаждаха и ни искаха съвети относно фотографи и модели, а на нея й беше писнало да раздава информацията безплатно. Така че ние създадохме наша собствена рекламна агенция – пълно обслужване, така че щяхме да правим реклами и материали за пресата и всичко визуално. Кезия и аз се бяхме развели и тя се омъжи повторно за Джон Дука, който пишеше за мода за пъти , значи бяхме тримата. Keeble, Cavaco, Duka - по-късно ще бъде KCD. Започнахме с Bergdorf Goodman със снимки на Steven Meisel и илюстрации на Mats Gustafson. И тогава Ивана Тръмп ни нае да направим атриума на Тръмп и направихме всички тези карикатури за тях с Тим Шафер. KCD се разрасна и започнахме да работим за дизайнери. Прекарвахме си добре, докато Кезия не получи рак на гърдата. Джон също се разболя и двамата починаха. Бяхме аз, Ед Филиповски и Джули Манион от KCD. Аз правя стил, те управляват бизнеса.
Горе-долу по това време започвам да работя повече с Мадона. Стивън прави много от нейните снимки и аз ги оформям. След това Мадона се обръща към Стивън, за да напише книга - секс Книга . Така че го правим и Стивън наема Фабиен Барон от италиански Vogue . Книгата беше забавна отвъд въображението, както бихте си представили книга за секса. Направих всички дрехи, които бяха смесица между фетиш дрехи и мода. Ако си помислим за това сега, все още се смеем, беше толкова лудо. Но всички работихме прекрасно заедно. Мадона е работен кон - тя идваше на работа всеки ден, докато го правехме. Направихме го за три седмици, беше толкова добро.
След секс , Фабиен ми каза за работа в Harper’s Bazaar . Той каза: „Пол, влакът спира тук и може да не спре отново известно време. Можете да се качите или можете да изчакате.“ Имах KCD, но се променяше. И бях с разбито сърце заради Кезия. Реших, че може би е време да направя промяна, затова се обадих на редактора, който беше приятел, и попитах дали имат нужда от моден директор. Той каза, че ще вземат Тоне Гудман, но също така каза, че можем да го направим заедно, ако искаме. Това проработи, защото бяхме добри приятели – дори споделяхме един офис! Екипът на Базар наистина обичаше снимките и разбираше откъде идваме, така че ни позволиха да правим каквото искаме. Ние направихме Корицата на Линда Еванджелиста , който е базиран на този филм на Вероника Лейк Ожених се за вещица . И Тоне направи този удар на Питър Линдберг където Амбър Валета е ангел , който е вдъхновен от Криле на желанието и Ангели в Америка . Всички обичаха да работят заедно. бях на Базар в продължение на четири години. Чувствах се като много дълго време, но беше бързо.
Мечтата ми беше да бъда Vogue редактор и след това получих шанса да работя там Базар . Това беше всичко, край на всичко. Бях там три години и направих 36 кавъра – направих Първата корица на Жизел , стилизирах Опра... Това беше раят. Тя искаше сама да си направи прическа, но й казах, че трябва да има цялата Vogue опит. И тя каза ОК. Тя щеше да ми се обади директно, без помощник, и щях да бъда толкова потресен. Аз все още го правя. Когато Мадона ми се обаждаше, започвах да се смея истерично. О, Боже мой, говоря с Мадона! Аз съм на 64 години и Ема Робъртс ще ми се обади и ще започна да се кикотя. Гъделичка ме.
заминах Vogue през ’99, защото Поли Мелън беше напуснала очарование и имаше отворена работа за творчески директор. Исках да имам думата за това как са подредени нещата и как изглежда списанието. очарование се бореше с техните визуализации по това време... написаното беше страхотно, но Линда Уелс искаше помощ за промяна на външния вид. Влязох и тя ми даде много свобода. Освен ако тя не го хареса и тогава трябваше да влезем в него. [Смее се] Очевидно съм напрегнат и малко мнителен. Искам нещата да се получат, но също така мога да бъда убеден. Знам кой ми е шефът. Понякога просто се свежда до разлика в мненията. очарование е списание за красота, но се опитахме да го направим по-модно. Опитахме се да го направим малко по-кинематографичен. Вече не работя там, но прекарах 16 години там и ми хареса. Сега правя стил, правя различни неща и това ми харесва.
Работих с толкова много силни хора по време на кариерата си, че не знаех дали имам собствен глас. Всички останали бяха толкова талантливи и толкова страхотни. Мислех, че съм добър, но просто опитен - аз съм добър работен кон и съм мил. Но това е важно, да можеш да работиш с брилянтни хора, за да създаваш идеи. Тъжно ми е, че хората си мислят, че можеш просто да отидеш на улицата и да го направиш. Липсва им занаятът. Гледайки Тоне Гудман, или Грейс [Кодингтън], или Поли Мелън, начина, по който докосват дрехите, начина, по който докосват момичетата, причината, поради която са получили тези снимки, е, че има любов. Не е просто да обличаш някого. Изглежда, че се обличаме, но е повече от това. Знам, че не е мозъчна операция. Но има нещо красиво в това.
най-миришещите масла за дифузьор
- както каза на ITG
Пол Кавако, сниман от Том Нютън в дома му в Ню Йорк на 29 февруари 2016 г.
Още кариерни истории: вяра отразява как моделството се е променило от 80-те години на миналия век, Дженифър Стар си спомня първия календар на Pirelli, който е участвала, а Ядим преминава от скромно начало към правене Vogue корици в The Professional.